• При стыковке подвоя с привоем при копулировке и улучшенной копулировке необходимо точное совпадение слоев камбия со всех сторон, при прививке в расщеп — с наружной стороны.

Прививка дает возможность на небольшом участке иметь количество сортов в десяток раз больше, чем деревьев, растущих на нем. А любознательным садоводам — за несколько лет испытать сотни новых сортов.

Прививочный нож затачивается на
мелкозернистом бруске, а затем на кожаном ремне.

Не научившись делать ровные гладкие срезы и клинья, вы столкнетесь не с биологической несовместимостью, которую всегда обвиняют в неудачах, а
с банальной механической несовместимостью. Дерево развивается (питается)
за счет камбиального слоя, внешне выглядит полноценным, но со временем просто разламывается под собственной
тяжестью, тем более при ветре.

Для скелетной прививки позднезимние сроки, о которых я рассказал выше,
нежелательны. Лучше дождаться сокодвижения (это когда кора с камбием
легко отделяются от древесины). Комфортные условия можно обеспечить с помощью полиэтиленовых мешочков.
Но и здесь, как в случае с п/э бутылками, мешочек нужно вовремя снять—когда раскроются почки.

Обвязочные ленточки необходимо снять в июне-июле, после подвязки
кроны к двум кольям.

Проблему маленьких участков и желание испытать множество сортов мы рассмотрим в другой раз.

 Идеальным мне представляется 3-этажное дерево:

1 —суперзимостойкий дикий сорт (корни и корневая шейка);

2 — полукультурный сорт, хорошо зарекомендовавший себя именно в вашей местности (штамб и основания скелетных веток);

3 — перспективные южные сорта, уже плодоносящие в Сибири. Ну а для экспериментаторов 3-этажное дерево — это возможность испытать множество сортов, о которых в Сибири даже не слышали. К примеру, одних сортов яблок в мире уже более 50 тысяч.

Самый эффективный (и бесхитростный) способ - простая копулировка. Просто прикладывают друг к другу два косых среза одинакового размера и обматывают пленкой

Вариант 1 (рис. 1). Точная копия рисунка из многих изданий. Хотите верьте, хотите проверьте, но на практике трудно сделать ровный и гладкий, но короткий косой срез. И обматывать трудно. И площадь сращивания мала. Видимо, тот кто его нарисовал, и те, кто затем 150 лет перерисовывал, сами никогда не прививали.

Гораздо эффективнее сделать узкий длинный срез, примерно такой, чтобы диаметр черенка и длина среза соотносились как 1:4 (с небольшими вариациями).

Вариант 2 (рис. 2) — это и есть тот самый эффективный способ сращивания. Но у него большое достоинство, переходящее в недостаток: дает мощную тяжелую крону, которая после снятия обвязки обламывается под собственной тяжестью и от ветра. Необходима жесткая фиксация к нескольким кольям, чтобы спасти деревце. Лучше работать вдвоем. Об­мотка идет снизу вверх.

Улучшенная копулировка — самая надежная и одновременно эффективная. Этот способ дискредитирован теми, кто сам делает срезы правильно, но рисует их так, что лучше бы не рисовал     (рис. 3). •

Неопытный садовод, взглянув на рисунки, просто загубит прививки. Готовя эту статью, я просмотрел три десятка различных изданий. Почти во всех из них были изображены косые срезы с вырезами. Изумило то, что рисунки современные издатели просто скопировали из книг XIX и начала XX века. А значит, не брали в руки прививочный нож никогда. Ну и как же им верить после этого?

Почему же я назвал улучшенную копулировку надежной и эффективной?

Секрет прост. Не делайте вырез на косом срезе подвоя, а просто расщепите его на расстоянии 1/3 от кончика. Точно такой же расщеп на расстоянии 1/3 сделайте на черенке привоя (рис. 4). Соотношение диаметра и длины среза — от 1:3 до 1:5. Теперь состыкуйте и обмотайте очень сильно, на пределе порыва пленочной ленточки.

• Не всегда удается подобрать подвои и привои одного диаметра. Поэтому предлагаю третий и последний эффективный способ прививки — в расщеп. Почему последний? Потому, что другой я не применяю и новичкам не советую. Надо вначале добиться успеха, используя надежные способы, а экспериментировать будете, когда наберетесь опыта. Литературные источники предлагают вот такой способ (рис. 5). В публикациях вы часто видите клин — короткий и тупой. В этом заключается причина частых неудач садоводов. Никакими силами не удается сжать и состыковать поверхности. Так что ваша задача — научиться делать длинные ровные клинья, которые заполнят весь внутренний объем расщепа (рис. 6).

Подручные материалы и инструменты:

1.   Специальный прививочный нож заводского изготовления, лучше импортный.

2.   Обмоточные ленточки шириной 1,5-2 см из полипропиленовой или полихлорвиниловой пленки. Допускается полихлорвиниловая изолента.

3.   Талая снеговая или дождевая вода для смачивания срезов и клиньев.

4.   Садовый вар заводского изготовления. Встречаются подделки — обычный пластилин, который не годится для обмазывания ран на привое и подвое.

Необходимое отступление. Я не затрагиваю теорию прививок, жизнь и внутреннее строение дерева. По моему, для начала информации хватит. Обошел стороной и спорные  вопросы, кроме явных нелепиц. Почему? Приведу один пример. Свежий номер крупнейшей в стране газеты, а в ней статья — все получится фразу, но какую!

«Лучший результат по приживаемости прививок я получаю в том случае, когда черенки немного отстают по фазе развития от подвоя». Автор статьи - Л. Георгица, г. Пенза.

Вот тебе на! А я, невежа, всю жизнь старался, чтобы прививки по фазе развития не отставали от подвоя.

Представьте себе жизненную ситуацию. Допустим, вам ампутировали один из органов (почку, сердце и т.д.) и пришили другой. Захотели бы вы, чтобы пришитый орган «отставал в развитии»?

Таких примеров у меня десятки. Но с ними мы разберемся, когда вы научитесь прививать.

Прививка (перепрививка) взрослого дерева (5-15 лет).

Многочисленные издания печатают советы, фотографии и рисунки перепрививки взрослых, даже старых деревьев, — с помощью полной ампутации (уничтожения) кроны. При этом возможен только один способ прививки — за кору (рис. 7). Очень варварский способ. Корни, оставшись без работы, сгнивают. Молодая крона не выдерживает ветровой нагрузки и урожая и ломается. Рис. 8.

Надеюсь, вы со мной согласитесь и предпочтете вариант постепенной перепрививки дерева. Суть ее в том, чтобы привить молодые вертикальные и почти вертикальные 1-3-летние побеги, так называемые волчки.

Старые ветки постепенно, в течение нескольких лет, убрать — по мере роста прививок      (рис. 8).

Следует учитывать, что омоложение дерева с помощью прививок носит временный характер. Дело в том, что возраст дерева в целом определяется возрастом корней.

Прививка в «пень»

взрослого дерева

Постепенная перепрививка взрослого дерева

Собственный опыт «Сибирской» прививки

Это третья декада марта — первая декада апреля. Откапываю 1-2-летний саженец-сеянец от снега, становлюсь на колени на подушечку, прививаю и накрываю прививку светлой п/э бутылкой (1,5-2 л) без дна. Торец бутылки надрезаю мелкими зубчиками для лучшего сцепления со снегом, позже — с землей. Ураганные ветры сносят бутылки, поэтому нужно дополнительное крепление. Я его делаю из битого кирпича.

Под бутылкой «изувеченному» мной саженцу очень комфортно: тепло, влажно, нет иссушающего ветра, земля лучше прогревается. И о чудо! Саженец всю весну находится как бы на юге Украины. Приживаемость — 100%. Гарантированы мощный рост и полное вызревание побегов и почек к осени. Главное — вовремя снять бутылки в момент появления листьев (иначе сгорят).

Не совсем комфортно работать на морозе. Пальцы не выдерживают для ювелирной работы температуру ниже -6°С.

Лучшие прививки семечковых культур получаются при -5-0°С, а косточковых — от 0 до +5°С. От неудач никто не застрахован. В апрельские морозы (-20°С) 2005 года погибла половина накрытых абрикосовых прививок. Но это единственная крупная неудача за 20 последних лет. Поэтому и рискнул поделиться своим личным (не книжным) опытом прививок.

Сейчас, когда пишу эту статью (9 февраля), по телевидению идет сюжет о 20-градусных морозах в Таджикистане. И о погибших посевах и садах.