Сейчас, дорогие сибиряки, я познакомлю вас с замечательным садоводом из Саратова Валерием Петровичем Чернышевым, опытным ученым, бывшим заместителем директора зональной опытной станции института ВИЛАР (Москва).

Мой комментарий. Газетные страницы не позволяют отразить весь опыт и идеи Валерия Петровича. Наиболее любопытные могут найти в библиотеке подшивки журнала «Приусадебное хозяйство» за 80-90-е годы.

Я для себя отметил одну особенность: это пессимизм в отношении выращивания южных сортов в Поволжье. С другой стороны, передо мной в 80-е годы были достижения наших выдающихся Саяногорских садоводов —       В. Бородича, Б. Боднара,            А. Левицкого, Н. Чижика,           Т. Жестовской и других. И, конечно же, заслуженного агронома России -И. Байкалова.

Им и в голову не приходило укрывать на зиму те же абрикосы. А качество плодов и урожаи уже тогда      именные.

Насмотревшись чудес в наших Саяногорских садах, я пришел к выводу, что только в нашей «ледяной» Сибири можно воспитать новые сорта зимостойких южан, которым пора покорять Европу.

Когда то, на заре моей деятельности, он не считаясь со временем, помогал мне (понять сложный механизм развития растений. Четыре года назад переписка внезапно прервалась. У Валерия Петровича были проблемы со здоровьем, и я надеюсь, что эта публикация дойдет до Саратова и поможет нам узнать о его судьбе.

Цитаты из писем привожу дословно, не меняя ни одного слова. Хорошо прививать косточковые окулировкой или в приклад в августе, при
этом обязательно на черешке оставлять 1/5 часть листовой пластинки — для вы­
работки на свету веществ, образующих каллус. Листовая пластинка обрезается ножницами. Если через 1,5-2 недели черешок легко отваливается от почки
— прививка удалась. Обвязка сохраняется до весны.

Абрикосы, персики, виноград, фундуки, грецкие орехи, гумми — все кладу осенью на землю, чтобы зимовали под снегом — тогда плодоношение гарантировано. И груши итальянские кладу. Нет у нас ничего зимостойкого, все относительно. А ежели зимует на воздухе хорошо, то плоды не вкусные.

Суть в том, что некто предложил задерживать цветение абрикосов, чтобы не попали под заморозки, тем, чтобы накапливать под кронами снег. Я предложил ему не накапливать снег, посыпать вокруг кроны опилки. При этом таяние снега и почвы задержится, и абрикос, начав распускаться, благополучно... засохнет.

Я пришел к выводу, что абрикосы, персики, южане, не вымерзают зимой от морозов (их ветки и почки весной свежие и без следов повреждений), но гибнут, начав распускаться за счет крахмала — сахара коры, ферментов, тепла воздуха, на которые почки южане реагируют мгновенно, даже в зимние оттепели.

Распускаются почки и не получают сока из промерзшей почвы абрикосы выходцы из Средней Азии, где почвы вообще не промерзают).

•     Вывод: надо создать условия, чтобы почва под абрикосами не промерзала —опилки, солома, ботва, камыш, навоз, подсолнечная шелуха — любая теплоизоляция осенью и раннее её убирание весной, «чернение» снега.

•     Что касается грецкого ореха, то для наших (и ваших) условий морозостойких форм нет — дерево может расти 9 лет, а на      10-ю зиму в особо лютые морозы полностью вымерзает. Я их практикую выращивать укрывными, пригибая и пришпиливая ветки к земле (гибкие, как резина) или обвязывая пучками камыша —в кустовой форме.

У грецких вот какая особенность: у одних деревьев сначала распускаются мужские сережки, потом женские рыльца-завязи, у других наоборот. Это не позволяет дереву опылять самое себя, а только перекрестно.

Хотя вы и упомянули о привоях, районированных для абрикосов, предупреждаю: закладывать сад только апробированными, привитыми сортами, ни в коем случае не материалом, выращенным из косточек.

•     Персики сейчас у меня остались только литовские, кустовые, семенные, остальные усохли по причине несовместимости со сливой, войлочной вишней,
абрикосом — разные рода.

•  Особенность персика та, что черенки очень нежные и плохо переносят пересылку — или сопревают, или прорастают.

Персик лучше всего вырастить из косточки (покупной плод) — они самоплодны и сохраняют сортовые особенности. Не переносят наших зим — вымерзают. Зимуют только под снегом.

При прививке хорошие результаты дает смачивание срезов раствором гетероауксина в горячей воде (0,01 %) + са­
хар (5%). Смачивая сразу места срезов, мы ликвидируем воздушную прослойку,
не даем подсушиваться и окисляться (сахар), срезы больше времени могут быть разъединенными. Гетероауксин
способствует образованию каллуса.

Я принципиальный противник карликов и суперкарликов (колонн). С ними
много возни, а отдача как от кроликов в животноводстве, когда можно вырастить корову, то есть яблоню на высокорослом подвое. Все дело в моде и рекламе.

Не рой яму  если не хочется     

Одним из важнейших условий благополучия  вашего сада является  правильная посадка саженца на новом месте.

Сотни раз я рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как удобрить и чем удобрить. И ни разу не повторился, всем давал индивидуальные советы. И вот почему.

•      Качество земли везде разное: от тучных черноземов до сплошного гравия или песка. А многочисленные издания по садоводству дают единые рекомендации по внесению. удобрений с точностью до миллиграммов на 1 кв. м, проблема усугубляется еще и тем, что у большинства обладателей скромных 4-6 соток просто нет денег на весь набор минеральных удобрений. Перегной, древесная зола, компост из перегнившей травы и кухонные отходы — вот все, что мы имеем.

А сейчас я процитирую нескольких авторитетных специалистов (запаситесь валидолом).

• Никаких удобрений не следует вносить в яму во время посадки. Внесение удобрений приносит больше вреда, чём пользы для деревьев и может вызвать их гибель». (Дж. Суолз. «Промышленное выращивание яблок», Канада)

•В Ново-Александровском совхозе Ставропольского края из-за удобрения, внесенного в посадочные ямы, погиб весь вновь заложенный сад». («Приусадебное хозяйство», 2003 г., № 5)

 «Удобренные перегноем деревья со второго года после посадки начали заметно отставать в росте». (ОПХ ВНИИ садоводства им. Мичурина)

*         «Копайте посадочные ямы

так, чтобы вошли корни, и никаких удобрений в посадочные ямы. Иначе у вас дерево погибнет или будет долго болеть». («Саянские ведомости» № 34 от 30.04.2004. Автор — Е.И. Пискунов)

Противоположные рекомендации дают многочисленные учебники и справочники: 2-3 ведра перегноя и весь перечень минеральных удобрений на одну посадочную яму.

Мне проще: я даю советы в зависимости от состояния почвы конкретного участка.

Рассмотрим альтернативный вариант: мульчирование. Саженец, сажаем без удобрений (от греха подальше) в небольшую посадочную яму. Размер ямы чуть больше, чем размер корней. Посадку надо делать вдвоем. Один держит саженец на весу, чтобы корни не касались дна ямы. Второй засыпает яму хорошей землей, взятой из поверхностного слоя в другом месте. Затем следует обильный полив для оседания земли. Яма снова засыпается и только тогда трамбуется. Приготовленный заранее перегной рассыпается ровным слоем в 10 см по поверхности приствольного круга в диаметре 1 кв. м. Минеральные удобрения, в количестве, умещающемся на детской ладони (желательно комплексные) равномерно рассыпаются по всему приствольному кругу. Дополнением или заменой может послужить древесная зола — 1 лопата на 1 кв. м.

Вот вам 2 принципиально разных подхода к этой непростой проблеме.